Un bel itinéraire à travers De Marken

 

Lorsque vous parcourez des routes provinciales sinueuses à travers de petits villages et hameaux centenaires construits en pierre de tuf, vous avez l'impression de faire un voyage dans le passé. À juste titre, car De Marken est gros d’histoire.

 

Le nom seul : au début du Moyen Âge, une marque était une région frontalière de l'empire carolingien. Par exemple, au nord, il y avait le Danemark, à l'est Mark Brandenburg et au sud quelques comtés qui étaient ensemble connus sous le nom de Marches, qui est maintenant le nom de cette région du centre de l'Italie.

De délicieux vins sont également produits à De Marken et c'est une bonne raison d'y aller au moins une fois par an. De Rome, il s'agit d'un voyage d'environ 250 kilomètres (280 jusqu'à la ville côtière de Fano) sur la Strada Provinciale 3 à travers les Apennins en passant par des joyaux médiévaux tels que Spolète, Foligno et Gubbio.

 

 

Un itinéraire alternatif va un peu plus au nord, de Città di Castello à Apecchio - la route est aussi appelée Strada Apecchiese - par la crête d'une crête à travers une magnifique réserve naturelle où nous avons vu non pas un ou deux, mais au moins une douzaine de sauvages des verrats le week-end dernier au crépuscule et des porcelets rencontrés.

 

Après la frontière entre l'Ombrie et les Marches, vous arrivez à Acqualagna, connue comme la capitale de la truffe du centre de l'Italie et où vous pourrez déguster des truffes dans toutes les trattoria. tagliatelles aux truffes.

 

Au-delà d'Acqualagna, il vaut la peine de quitter un instant la Statale et, au lieu du tunnel, d'emprunter l'ancien tunnel construit par les anciens Romains. via Flaminia pour traverser la Gola del Furlo, un canyon à couper le souffle avec des sentiers de randonnée bien protégés le long de la rivière Condigliano.

 

 

Vous croisez ensuite le Ristorante dans la réserve naturelle du même nom Hôtel Antico Furlo, réputée comme halte depuis plus de 80 ans Mussolini. La Duce avait l'habitude de faire des allers-retours entre Rome et sa ville natale de Forlì en Romagne, s'arrêtant à mi-chemin pour savourer des plats à la truffe et la maîtresse du moment.

 

 

Il aurait séjourné à l'Antico Furlo pas moins de 57 fois dans la même chambre, toujours meublée dans le style des années XNUMX, toujours appréciée des nostalgiques et pour laquelle on peut donc payer le double du tarif. (Je n'ai jamais voulu faire ça, mais j'y ai pris un bon repas.)

 

 

Furlo nous réserve une autre surprise fasciste. Si vous marchez ou conduisez en amont, au sommet de la Pietralata, vous verrez le profil du visage de Mussolini gravé dans la roche. L’idée d’immortaliser Mussolini ici dans le rocher s’est concrétisée au début des années 100. Il mesure plus de XNUMX mètres de long et est bien visible de très loin.

 

 

En descendant vers le Passo del Furlo, vous entrez dans la Valle del Metauro, connue depuis la bataille du Metauro de 207 avant JC. au cours de laquelle Hasdrubal Barkas, le frère d'Hannibal, fut détruit et Rome fut libérée de la menace de Carthage.

 

Lorsque vous faites une visite viticole comme celle-ci, vous vous retrouvez parfois dans des endroits que vous ne visiteriez jamais autrement. Cette fois, c'était Fossombrone, une ville médiévale construite à flanc de pente, magnifiquement située sur le fleuve Metauro d'un vert éclatant. La Via Garibaldi centrale est flanquée d'anciens palais d'été, bien que pas toujours bien entretenus, de familles de la Renaissance telles que Malatesta et Della Rovere.

 

Depuis la Corte Alta supérieure, construite au XVe siècle par Federico da Montefeltro, le chef de guerre qui s'est fait couper un coin du nez pour avoir une meilleure vue sur le champ de bataille, vous avez une belle vue sur la ville.

 

Mais notre objectif était le village de Cartoceto, où nous avons passé la nuit dans un agritourisme rural, qui tire son nom de quelques grands mûriers, le Locanda del Gelso. La gérante Signora Rosaria, qui a souvent des clients néerlandais de la ville voisine de Fano, sur la côte Adriatique, en été, nous a servi les passatelli locales. Des spaghettis frais, courts et épais, fabriqués à partir d'un mélange de farine et de parmesan, avec des cèpes et des tomates, suivis d'un copieux plat de grillades avec un avant-goût du vin que nous allions acheter le lendemain matin.

 

Nous l'avons fait dans l'entreprise de Roberto Lucarelli, un vigneron qui s'est considérablement développé depuis que nous l'avons acheté, mais qui pratique toujours des prix attractifs pour ses vins directement sortis du réservoir vin sciolto (littéralement « vin en vrac »).

 

Je viens principalement pour le Bianchello del Metauro blanc local, mais le Sangiovese rouge, un peu fort, est également très bon à boire. Et vous n'avez pas à vous soucier du prix. Le vin rouge, par exemple, coûte 6,80 € par bouteille sous le nom de Sangiovese DOC, mais si la quantité maximale pouvant être vendue sous le nom de DOC est dépassée, le reste est vendu sous le nom de Rosso Marche pour 4,60 €. Et si le même vin n'a pas besoin d'être mis en bouteille, vous obtenez cinq litres pour 12,50 €. Comptez vos gains !

 

 

Dans le passé, nous en avons trouvé un bonbonne, une bonbonne de 55 litres, pour ensuite la mettre en bouteille à la maison, mais maintenant nous utilisons le système du bag-in-box : des cartons de cinq litres qui tiennent au réfrigérateur et sont munis d'un robinet pratique. Moins bucolique, mais très pratique. Acclamations!