Aart Heering
« Puisqu’il est extrêmement ridicule et inapproprié que les juifs, qui par leur propre faute ont été condamnés à un esclavage perpétuel, (…) croient qu’ils ont le droit de vivre parmi les chrétiens, même à proximité des églises et dans les plus belles rues, nous avons décidé pour mettre un terme à cela et que (…) tous les Juifs vivent dans une partie de la ville séparée des foyers chrétiens, avec une seule entrée et sortie.
Ainsi commence la bulle papale Cum nimis absurdum, avec lequel Paul IV, ancien inquisiteur, en 1555 Ghetto juif de Rome ensemble. C'était quelques années après la création du premier ghetto, celui de Venise, qui donna également son nom aux quartiers juifs ultérieurs.
(Le mot vient du vénitien obtenir o: fonderie, car le quartier désigné se trouvait sur le site où étaient coulés auparavant les canons de la ville. À propos, en italien, vous écrivez ghetto, car ghetto se prononcerait dzjetto.)
Les Juifs de Rome, qui formaient depuis le début de notre ère une communauté petite mais vivante, furent entassés de force dans 130 maisons du quartier Sant'Angelo, où vivaient déjà de nombreux Juifs, entre le Tibre, la Piazza de' Cenci (aujourd'hui Piazza delle Cinque Scole) et Via di Pescaria (aujourd'hui Via del Portico d'Ottavia).
Au début du 19e siècle, un autre tronçon fut ajouté à la Piazza Mattei, celui de la « Fontaine des Tortues ».
Enfermé dans le ghetto
Pendant trois siècles, jusqu’en 1870, les Juifs de Rome furent littéralement enfermés dans le ghetto dont les portes étaient verrouillées tous les soirs. C'était un lieu d'une extrême pauvreté : comme les Juifs n'étaient pas autorisés à rejoindre les guildes, presque toutes les professions leur étaient interdites.
Le commerce des chiffons était autorisé et à partir de là, ils se sont développés en tailleurs et commerçants de tissus. Quelques familles juives de Rome honorent encore cette tradition.
En raison de sa petite superficie, le quartier juif était chroniquement surpeuplé, également en raison de l'arrivée d'exilés juifs d'Espagne, du Portugal et du sud de l'Italie. Les inondations du Tibre inondaient régulièrement les maisons, les papes faisaient payer des impôts élevés aux Juifs et des prédicateurs étaient employés pour les amener à la vraie foi catholique. Sans grand succès d’ailleurs.
Libéré
En 1870, lorsque Rome fut annexée au jeune royaume d’Italie et que l’État pontifical cessa d’exister, l’enfermement prit fin. Les Juifs furent autorisés à s'installer librement, l'interdiction professionnelle prit fin et, de 1907 à 13, Rome eut même un maire juif en la personne d'Ernesto Nathan, qui est toujours considéré comme l'un des meilleurs administrateurs que la ville ait jamais eu.
En 1882, les bidonvilles de l'ancien ghetto furent rasés pour laisser place à de larges rues, des maisons spacieuses, une grande école juive et une impressionnante synagogue. Dans le même temps, le Tibre a été endigué, faisant ainsi disparaître les inondations et donnant à l'(ancien) ghetto son aspect actuel.
Mais l’Émancipation, comme l’appellent les Juifs italiens, prit fin brusquement lorsque le régime de Mussolini lança une offensive antisémite et les Juifs perdirent à nouveau leurs droits acquis. (C'était bien avant l'occupation allemande, donc si les Italiens vous disent que l'antisémitisme n'existait pas en Italie, ne les croyez pas. Mais ce n'est pas la question.)
A continué
Le triste point le plus bas survint le 16 octobre 1943, avec un raid allemand sur l’ex-ghetto, où vivaient encore à l’époque la plupart des Juifs romains. Au total, 2.092 XNUMX hommes, femmes et enfants ont été rassemblés sur la place devant le portique d'Ottavia puis emmenés à Auschwitz-Birkenau, d'où seulement quelques dizaines sont revenus.
Après la guerre, il a fallu beaucoup de temps au ghetto pour retrouver son dynamisme d'antan, mais depuis les années 80, il est progressivement devenu plus fréquenté. Auparavant, c'était un quartier caractéristique mais calme de Rome, où les touristes admiraient les antiquités romaines et les gourmets s'est régalé de la cuisine judéo-romaine classique.
Avec l'arrivée de plus en plus de touristes, initialement principalement américains, juifs et non juifs, des dizaines de restaurants et de magasins casher avec Judaica ont été ajoutés, faisant du ghetto à nouveau un centre dynamique de la culture juive et une attraction touristique de premier ordre. .
Eh bien, c'était une longue introduction, mais au moins maintenant vous savez de quoi parlent les instructions.
Portico d'Ottavia, le cœur du quartier juif de Rome
Si vous descendez la Via Arenula depuis le Largo di Torre Argentina, avec ses vestiges de temple romain et sa tour de guet médiévale, puis tournez sur la Via di Santa Maria del Pianto, du nom de l'une des nombreuses Madones en pleurs du panthéon romain, vous en sortirez. sur la rue principale du ghetto, Via del Portico d'Ottavia.
Le numéro 1 est une adresse que tous les gourmands de Rome connaissent, le confiserie (pâtisserie) Boccione Limentani, avec des délices comme le nocchiata, des boules de noix frites dans du miel, et le pizza dolce ebraica, la « pizza juive sucrée » : biscuits sans levain aux pignons de pin, amandes et fruits confits.
Assez lourd, mais délicieux, et il y a généralement une file de personnes qui attendent devant la porte. Au-dessus de la façade du numéro 2, vous voyez une inscription latine dans laquelle le marchand Lorenzo Manili mentionne qu'il a fait construire ici sa maison. en l'an 2221 ab urbe assaisonné, ou après la fondation de Rome, c'est-à-dire en 1468.
De l’autre côté de la rue se trouve le bâtiment de la communauté scolaire juive, non pas le seul mais le plus grand établissement d’enseignement israélite de Rome. Les drapeaux de l'Italie, de l'UE et d'Israël sont accrochés au mur et les carabiniers et les civils montent la garde à la sortie de l'école.
Via Portco d'Ottavia, avec l'École Ebraica à droite 
Sécurité pour l'école
Le souvenir de l’attaque de 1982, lorsqu’un commando palestinien a tiré sur la synagogue romaine et assassiné un garçon de deux ans, est encore bien vivant dans le ghetto.
Plus à droite vous arrivez à la Piazza delle Cinque Scole, du nom des 5 synagogues (Scola = shul) avec leurs différents rites (italiens, castillans, catalans), qui existaient ici avant la démolition de l'ancien ghetto et la construction de la synagogue actuelle.
À côté de la façade arrière de l'église de la Marie qui pleure, vous trouverez Sora Margherita, l'une des rares demeures d'époque. Auberges où la bonne cuisine romaine est encore servie à un prix raisonnable.
La fontaine de l'autre côté de la place est une réplique de l'œuvre d'art baroque qui se trouvait avant 1882 sur la Piazza Giudia (l'ancienne place des Juifs), à l'époque l'entrée du ghetto. De là, vous avez une vue sur le spacieux bout 19esiècle Via Catalana sur l'emplacement de la rue qui menait à la synagogue des immigrants espagnols avant sa démolition.
Coin de rue dans le ghetto romain Trattoria Sora Margherita
Boutiques, cafés et restaurants casher
La première rue secondaire à gauche, Via Reginella, encore une ruelle délaissée dans les années 90, est aujourd'hui une agréable rue commerçante avec des boutiques de vêtements (par exemple Marta Ray au n°4), des galeries d'art comme celle d'Alefbet du sculpteur Gabriele Levy (au n° 25) et l'Erboristeria (herboristerie) Officinaturale (n° 3), où vous pouvez acheter une carte générale pratique de « l'ancien » et du « nouveau » ghetto pour un euro et demi.
Galerie Alefbet Via Reginalla
La route se termine sur la Piazza Mattei, avec le palais du même nom, qui abritait autrefois la famille qui détenait les clés des portes d'entrée du ghetto. Mais la place est surtout connue pour la Fontana delle Tartarughe baroque, la célèbre, presque aussi souvent que la Fontaine de Trevi photographiée, la « fontaine des tortues » avec ses reptiles qui boivent gracieusement.
En face se trouve le café Le Tartarughe, où vous pourrez reprendre votre souffle après une promenade en ville, également parce que c'est généralement assez calme ici. Et s'il n'y a pas de place au Tartarughe, vous pouvez vous rendre dans une chambre cosy de l'autre côté de la rue. taverne, qui sert du jambon mou de San Daniele avec des vins assortis.
De la place, on revient par l'étroite et rustique Via di Sant'Ambrogio, la route de Saint Ambroise : ce n'est pas sans raison que le ghetto était entouré d'églises et de saints.
De retour sur la rue principale, vous vous retrouvez dans une Jérusalem gastronomique. Il n'y a pas si longtemps, Rome comptait deux restaurants juifs renommés : le populaire Giggetto al Portico d'Ottavia et le plus luxueux Piperno un peu plus loin sur la Via Monte de' Cenci. Tous deux servent toujours des spécialités juives locales telles que Artichauts Giudia, artichauts doublement frits, et aliciotti all'indivia, une tarte salée fourrée aux anchois et aux endives, mais aussi des plats romains classiques non casher.
Da Giggetto Ba' Ghetto
Ces dernières années, une douzaine d'établissements orthodoxes supplémentaires ont été ajoutés, casher et proposant un mélange intéressant de plats juifs locaux et d'influences d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
C'est ainsi que Ba' Ghetto sert couscous, falafels en burik, mais aussi des pizzas casher et bucatini all'amatriciana avec du bœuf sec au lieu du bacon. Ceux qui adhèrent à des lois alimentaires strictes peuvent se rendre au Ba' Ghetto Milky, qui ne propose ni viande ni fruits de mer au menu, mais propose du poisson, du fromage casher et du vin produits sous la supervision d'un rabbin.
Bref, large choix dans une petite rue. Et au milieu de la violence culinaire on oublierait presque que derrière les établissements du côté ancien de la rue se trouvent aussi des façades Renaissance et une tour médiévale dans ce qui étaient alors les demeures des familles aisées Fabi (au n°13) et Grassi (n° 25).
Limentani, un nom connu à Rome
Après les restaurants, là où la route tourne à droite, vous passez devant la vitrine d'une entreprise connue à Rome : Leone Limentani, spécialisé dans les articles ménagers depuis 1820.
L'entreprise, aujourd'hui dirigée par la septième génération, fournit depuis des temps immémoriaux des listes de mariage pour les jeunes mariés romains et se spécialise désormais dans la porcelaine, l'argenterie et les ustensiles de cuisine de luxe. Un coup d'oeil à l'intérieur vaut la peine. En face se trouve le portique monumental qui a donné son nom à la rue.
Celui-ci a été construit entre 27 et 23 av. fondée par Auguste, premier empereur de Rome, en l'honneur de sa sœur Octavie. Il donna ensuite accès à un temple du dieu suprême Jupiter et maintenant à l'église Saint-Ange de Pescheria. L'église s'appelle ainsi parce que jusqu'à la démolition de l'ancien ghetto portique le marché aux poissons urbain (poissonnerie) a eu lieu.
Plus à gauche, sur la petite place où furent rassemblés les Juifs du ghetto le 16 octobre 1943 et qui doit donc son nom à cette date macabre, se trouve la Casina dei Vallati, une demeure de la fin du Moyen Âge. Il existe désormais un petit musée de la Shoah, ouvert en 2015 avec une exposition sur Anne Frank.
À côté de la Casina, vous avez une belle vue sur l'ancien théâtre de Marcellus.
'Transportiert durch SD'
En face se trouve la synagogue - également gardée par des carabiniers - qui remplaça au début du siècle dernier les 5 précédents lieux de culte juifs démolis lors de la réorganisation de 1882.
La Grande Synagogue du quartier juif de Rome Les carabiniers veillent sur la synagogue
C'est un bâtiment remarquable, dans lequel différents styles s'entremêlent. Tout d'abord, le baroque romain, avec ses impressionnantes colonnes, ses voûtes, ses vitraux et sa coupole de 46 mètres de haut. (Un mètre de moins que celui de Saint-Pierre, car il n'était bien sûr pas autorisé de dépasser ce niveau.)
De cette manière, la synagogue est également devenue une représentation de la nouvelle fierté de la communauté juive. D'autres éléments sont clairement inspirés des origines du peuple juif : inscriptions hébraïques, figures ailées de style babylonien, menorahs. Des motifs floraux stylisés et des décorations gracieuses non figuratives montrent que les créateurs ont également été influencés par l'Art nouveau (connu en Italie sous le nom de style de la liberté) ce temps en vogue était.
Le bâtiment abrite également le Musée juif, où l'histoire des Juifs de Rome est résumée dans 7 salles avec d'anciennes épitaphes juives, des manteaux brodés de rouleaux de la Torah, des ukazes papaux et des impressions de la démolition de l'ancien ghetto.
Une salle intéressante est consacrée à l'histoire des Juifs libyens qui furent expulsés du pays par Kadhafi en 1968 et dont beaucoup se retrouvèrent à Rome complètement démunis.
Bien sûr, la tragédie de la guerre est également évoquée, et il est alors assez choquant de voir maintenant, au coin de la rue, la vitrine de Limentani et de voir maintenant dans un document temporel comment un certain Mario Limentani est mort le 10 avril 1944. transporté par SD, les services secrets nazis. (L'entrée du musée se trouve sur le Lungotevere Cenci. De là, des visites guidées sont proposées à la synagogue, dont l'entrée principale se trouve sur la Via del Tempio.)
Passé le « petit Colisée »
Enfin, une courte promenade archéologique vous emmène hors du ghetto jusqu'au Théâtre de Marcellus, également connu sous le nom de « petit Colisée », même si avec 130 mètres de diamètre il n'était pas si petit.
Cela a été fait en 13-11 avant JC. construit sur ordre d'Auguste et dédié à son cousin et gendre Marcellus, décédé à l'âge de 21 ans. (Vraisemblablement empoisonné, cela arrivait souvent à l'époque.)
Bien que le théâtre ait été utilisé pendant des siècles comme carrière de marbre, bastion et palais, une grande partie de l'original est toujours debout. Vous pouvez le voir clairement si vous empruntez le sentier qui a été construit ici il y a quelques années entre les fouilles, avec les arcs de l'ancien bâtiment à droite et à gauche une ancienne auberge pour les voyageurs marchands médiévaux et les 3 colonnes restantes d'un des 5e siècle avant JC ancien temple d'Apollon.
Le chemin se termine sur la très fréquentée Via Petroselli et si vous avez encore de l'énergie, vous une gamme d'attractions romaines majeures à proximité : Piazza Venezia, la Bocca della Verità et l'île Tibérine.
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