Riviera dei Cedri : la « Côte Sukade » de Calabre

« Notre saison touristique est trop courte et limitée. Nous ne recevons presque que des Italiens qui viennent à la plage en août. Ensuite, c'est surpeuplé ici, alors qu'il y a peu de choses à faire le reste de l'année. Mais le temps est excellent d'avril à octobre et, en plus de la côte, nous disposons également d'un magnifique arrière-pays avec de jolis villages et des possibilités de randonnée, de VTT et de rafting, sans oublier la cuisine locale. L'autre Calabre est particulièrement attractive pour les visiteurs étrangers pour qui c'est encore l'été ici en début et en fin de saison, et nous devons donc veiller à ce que la Calabre soit mieux connue en tant que destination touristique en dehors de l'Italie. Il parle en particulier de la Riviera dei Cedri.

Les belles choses de la Calabre

Francesco Magurno, président du consortium d'entrepreneurs touristiques de Diamante et environs, sur la côte nord-ouest de la Calabre, a raison. Lorsque sa région est évoquée dans la presse internationale, c’est trop souvent dans un sens négatif.

Enfin, la Calabre est la zone d'origine du «Ndrangheta, l'organisation mafieuse qui s'est développée ces dernières années pour devenir le leader mondial du commerce de la cocaïne. En tant que visiteur, vous ne le remarquerez pas et ce n'est pas non plus une raison pour ne pas écrire sur les belles choses que la Calabre a à offrir.

Parce qu’ils sont nombreux et que la région n’est pas encore une destination touristique de premier plan, cela rend la visite d’autant plus intéressante. C'est pourquoi j'ai profité de l'invitation de Franco pour découvrir la Riviera dei Cedri avec une douzaine de journalistes étrangers fin septembre.

De la Basilique au Diamante

En venant du nord, via la côte de la Basilicate, la première impression de la Riviera dei Cedri n'est pas géniale. (Nous sommes venus en bus depuis Rome, mais vous pouvez également prendre l'avion pour Naples ou pour Lamezia Terme en Calabre même et prendre un louer une voiture.)

Depuis les années 70, une grande partie des 700 kilomètres de côte calabraise est devenue la proie des spéculateurs de la construction qui, comme dans de nombreux endroits du sud de l'Italie, ont coulé du béton à grande échelle pour des appartements de vacances, des résidences d'été et des parcs d'attractions construits légalement ou illégalement. .

Cela est clairement visible dans les stations balnéaires comme Scalea et Praia a Mare, qui ont dépassé leurs atouts. Au-dessus de cette dernière se dresse une montagne parsemée de mini-appartements aux couleurs pastel avec vue sur la mer. C'est ça Village du Pont, autrefois un paradis pour les joueurs de cartes, mais qui est aujourd'hui en quelque sorte en déclin, comme la plupart des bâtiments révolutionnaires environnants.

Mais si vous souhaitez acheter ou louer un appartement pour presque rien, vous êtes au bon endroit.

De l’autre côté de la route se trouvent des kilomètres de plages d’un gris volcanique, pratiquement désertes à cette époque de l’année et qui semblent extrêmement tentantes.

Diamante s'avère être une ville rustique (sur laquelle nous reviendrons en détail plus tard) avec un agréable boulevard, un petit centre ancien et un nom mystérieux dont personne ne connaît exactement l'origine.

Le dîner à l'hôtel offre immédiatement un aperçu de la cuisine locale : antipasti de calamars frais avec pommes de terre et capelli di cipolla rossa di Tropea su spada e verza in carpione: oignon rouge doux de Tropea émincé (spécialité locale garantie d'origine) émincé sur espadon mariné au chou vert. Suivi de mezzi paccheri avec gallina di mare: des pâtes courtes avec une sauce d'une sorte de grondin rouge.

Le plat principal - spada fritta, ou escalope d'espadon - est moins spectaculaire, mais le dîner se termine par une glace artisanale accompagnée d'un délicieux moscato passito local, un vin doux issu de raisins de muscat à maturation extra longue.

Les aurochs de Papasidero 

Le lendemain matin, une route sinueuse et exubérante nous a conduits à l'intérieur des terres, à travers la Valle del Lao. Cette rivière se faufile à travers une vallée profondément érodée au milieu de crêtes montagneuses escarpées, mais malgré l'été sec, d'un vert frais.

L'eau vive du Lao, qui était brune en ce jour de pluie, rend la rivière propice au rafting en été, que vous pouvez faire ici à différents niveaux - également pour les enfants.

Pour les amateurs de randonnées, des sentiers bien balisés ont été balisés sur les pistes, dont des anciens. sentieri dei briganti: pistes de voleurs.

Grâce au climat calabrais, la marche est bonne toute l'année, même s'il est conseillé de partir tôt en été.

Dans le village de Papasidero, nous avons été confrontés à une surprise de l'âge de pierre : une belle image d'un aurochs, l'ancêtre disparu de notre bétail, gravée dans la roche.

L'œuvre d'art a été installée il y a 12 à 14.000 23.000 ans à l'entrée d'une grotte qui était déjà utilisée il y a 7 10.000 ans pour s'abriter de la pluie et du vent. La Grotta del Romito a été fouillée ces dernières années et XNUMX tombes vieilles de plus de XNUMX XNUMX ans ont également été découvertes.

Il était remarquable que 2 d’entre eux abritaient non pas une mais 2 personnes. Les squelettes et certains outils et bijoux trouvés – couteaux, pointes de flèches, coquillages – sont conservés dans un petit mais sympathique musée, tandis que des tables de pique-nique et des bancs en bois ont été installés dans la forêt environnante.

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La grotte elle-même n'est pas particulièrement profonde, mais elle est certainement fascinante, surtout lorsque quelques chauves-souris en hibernation surgissent soudainement.

Orsomarso et le parc du Pollino

Les ruines de quelques églises grecques (en Calabre, on parlait encore le grec au Moyen Âge, qui est encore aujourd'hui le dialecte du sud de la région). grico) nous les laissons pour ce qu'ils sont pour le moment, et après une autre route courte mais considérablement sinueuse, nous arrivons à Orsomarso.

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Ce village a également été protégé des excès du tourisme de masse du fait de son éloignement de la mer. Cela ne veut pas dire que les touristes ne viendront pas. Au contraire, Orsomarso est situé en bordure du Parco del Pollino, qui avec ses 194 hectares est l'un des plus grands d'Europe, ce qui en fait un pôle d'attraction pour les amoureux de la nature en Suisse et à l'étranger.

Et bien sûr aussi pour les descendants des nombreux émigrés calabrais : on estime que 9 millions d'entre eux vivent en dehors de la Calabre, contre seulement 1,9 million dans la région elle-même. Nous déjeunons dans un restaurant à l'entrée du parc au nom pas très italien de Golden Park Ranch.

Manger dehors n'est pas possible car il pleut occasionnellement, mais c'est en réalité plus amusant à l'intérieur : une grange à l'ancienne avec de longues tables en bois, dont au moins la moitié sont occupées pendant la semaine.

Cette fois, nous devenons typiques cuisine de terre, ou la cuisine de l'intérieur, servie. Comme c'est souvent le cas dans le sud hospitalier de l'Italie, la table est ici pleine. Énumérer tous les plats serait un peu excessif, je m'en tiendrai donc aux plus marquants.

Comme le bruschetta avec de la tomate et poivre de son, du poivre pointu séché qui est jeté dans l'huile bouillante pendant une minute puis haché croustillant sur du pain grillé ou des pâtes.

De fromage de tête: gros saucisson sec de porc préparé avec du poivre et de la poudre de paprika, typique de la région. Raviolis fourrés à la ricotta et aux cèpes, nappés d'une sauce (encore) de cèpes et de crème.

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Bien sûr, l'insalata mista est également incluse, à base de laitue verte cultivée sur place, de radicchio, de carotte et d'huile d'olive locale puissante. Et le tout est inondé d'un beau vin rouge rustique de la maison, élaboré à partir de cépages indigènes. voyou en gaglioppo. De couleur rouge clair et de goût léger, mais un bon 13,5 % !

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Une promenade jusqu'au point culminant du village offre ensuite de belles vues et dans le petit centre nous nous arrêtons à la Casa dei Peperoncini, dont les murs sont cachés derrière plusieurs kilos de piments séchés au soleil.

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Teresa Anna Bottone vend ici du Calabrese – en partie produit par elle-même produits typiques et je ne peux pas non plus résister à la tentation cipolle di Tropea, pepperoni cruschi, marmellata di cedro (voir ci-dessous), la saucisse épicée à tartiner « nduja et les belles pâtes épaisses fusilli ranger.

Musée en plein air de Cirella 

Le lendemain, ce fut le tour de Cirella, une station balnéaire au grand passé de port à l'époque grecque et romaine. Un petit musée archéologique présente une série d'amphores et d'autres vestiges de l'époque, ainsi qu'un impressionnant crâne d'aurochs rare.

Mais l'attraction principale est Cirella médiévale, située sur une colline à un kilomètre à l'intérieur des terres et détruite par un bombardement anglais depuis la mer en 1808. (La Calabre était alors occupée par Napoléon et donc territoire hostile à la marine britannique.)

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La vieille ville fut ensuite abandonnée et est aujourd'hui un musée à ciel ouvert. Les ruines de Cirella ont été restaurées il y a quelques années, mais sans rien reconstruire, elles dégagent donc encore un sentiment romantique et éphémère.

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En vous promenant sur les sentiers rocailleux entre les tours et les murs du château millénaire et dans l'église de San Nicola Magno, où l'on peut encore voir des restes de fresques vieilles de plusieurs siècles, vous aurez l'impression de retourner dans un passé lointain.

Tout comme dans le complexe monastique situé un peu plus loin, qui a été en partie réaffecté à des manifestations culturelles. Un avantage supplémentaire est que vous avez également une belle vue sur la mer et sur l'Isola Dino juste au large de la côte.  

Le cèdre : l'agrume spécial de la Riviera dei Cedri

Sur le chemin du retour, à Santa Maria del Cedro, dans le delta plat et fertile du Laos, nous avons découvert le produit le plus caractéristique de cette région, également connue sous le nom de Riviera dei Cedri.

Le cèdre est un agrume qui, selon Van Dale, est appelé pomme du paradis ou pomme cedra en néerlandais, mais qui est surtout connu comme fournisseur d'écorces confites : l'écorce épaisse et confite du cèdre.

Le cèdre, autrefois connu comme « l'or vert » de la région, est cultivé ici depuis des siècles et était autrefois exporté à grande échelle vers l'Europe du Nord. Mais elle a failli disparaître dans les années 70, lorsque les buissons ont été arrachés en masse du sol pour préparer le terrain à toutes ces résidences d'été qui ruinent aujourd'hui le paysage.

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"Dans les années 50, 35.000 500 camions chargés de cedri partaient d'ici chaque année et aujourd'hui il n'y en a plus que XNUMX", explique la guide Franca. Le fait que le cèdre calabrais ait survécu est dû aux communautés juives du monde entier.

Le cedro est un accessoire permanent de la Fête des Tabernacles (qui tombe cette année entre le 10 et le 16 octobre), avec lequel les Juifs commémorent leurs 40 ans d'errance dans le désert. Mais ce doit être un fruit spécial avec une peau lisse et sans imperfections.

Seuls ceux qui poussent ici possèdent ces qualités cedroliscio diamantais, qui est donc beaucoup plus cher que les variantes venues d'ailleurs dans le monde. (Le sukade est également un ingrédient essentiel du biscuit Groninger, mais les demandes de renseignements du Knol's koek aan het Hoendiep montrent que son sukade est préparé à partir de cédri de Porto Rico et de Thaïlande.)

En juillet et août, des rabbins de Jérusalem, de New York et de diverses villes européennes viennent en Calabre sélectionner les plus beaux cedri, armés d'une règle et d'une loupe, raconte Pietro Arieto dans sa serre équipée de panneaux solaires, le cédrière. (D'autres producteurs cultivent encore du cèdre en extérieur, mais c'est risqué, car la plante est extrêmement sensible au froid et peut parfois geler ici en hiver.)

Les fruits restants dans la serre sont encore verts, mais jaunissent en mûrissant et peuvent ensuite être utilisés de plusieurs manières :

• comme liqueur façon limoncello ; dans la boisson gazeuse cèdre;
• in glace au cedro, avec un goût aigre-doux typique;
• dans le spaghettis au diamant;
• servi avec des anchois frais, des tomates, de la chapelure et du zeste de cèdre râpé ;
• et dans la pâte de couleur vert clair fettucine al cedro, qui s'accorde très bien avec une sauce de palourdes ou de homard.

Enfin, une belle surprise est le Museo del Cedro à Santa Maria del Cedro. Le musée, installé dans une ancienne demeure, raconte tout sur l'histoire du cèdre et des produits qui en dérivent.

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Fête à Buonvicino

Le soir, c'est l'heure du Buonvicino rustique, situé à flanc de montagne, qui, avec ses routes escarpées et sinueuses, a gagné une place sur la liste des les plus beaux villages d'Italie, les plus beaux villages du pays.

La collection du petit musée local attachant comprend des pièces de monnaie byzantines et normandes, des souverains du 10^e en 11^e siècle. Mais nous sommes principalement ici pour les 4 jours de fête du saint patron San Ciriaco, un abbé qui vivait ici vers l'an 1000.

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Ce type de manifestations, surtout si elles ne se sont pas encore transformées en carnaval pour touristes, sont une excellente occasion de tirer profit de ce qu'on appelle Italie profonde, l'Italie « profonde », où la tradition est encore vivante, les saints sont sincèrement vénérés et tout le village y participe.

Également à Buonvicino, où la place du village se remplit lorsque des musiciens locaux jouent une chanson entraînante pizzica et Madame le Maire se met à danser follement avec mon collègue pakistanais Ejaz.

En outre, tous les ingrédients pour une fête de village réussie sont présents : des stands avec de la nourriture et des bibelots, des affiches à l'effigie de San Ciriaco et de la publicité pour le barde âgé Riccardo Fogli (de Je devine, pour tous ceux qui s'y connaissent) clôturera la fête le lendemain.

Dans la trattoria locale, nous obtenons, entre autres, le Calabrese ragù di capra (ragoût de chèvre) et le repas est agrémenté d'un de ces derniers chanteur ballade (chanteurs d'histoires) qui honorent encore aujourd'hui ce métier. Lorsque vous êtes en Calabre, assurez-vous qu'il n'y a pas de festival folklorique quelque part à proximité.

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Mer, plage et grottes sur la Riviera dei Cedri

La dernière journée a commencé de manière détendue, avec une excursion sur l'Elettra, un bateau de pêche reconverti qui fonctionne à l'énergie solaire grâce à 15 panneaux installés sur le bateau lui-même. Au large de San Nicola Arcella, nous avons navigué dans des eaux turquoise et claires, le long de pentes abruptes de montagnes descendant dans la mer et de grottes de forme irrégulière portant des noms tels que Grotta del Saraceno et Grotta del Frontone.

Nous avons dépassé l'Isola Dino inhabitée et après une baignade, nous avons débarqué sur l'une des nombreuses plages de galets presque vides. De là, nous avons marché via un sentier d'escalade jusqu'à la Spiaggia di Enea, où, selon la légende, le fils du roi troyen Énée débarqua après la destruction de sa ville par les Grecs.

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Cette plage unique est entourée de hautes parois rocheuses (qui fournissent une ombre agréable en été) et est reliée à l'eau libre par un arc brisé naturel monumental, l'Arco Magno. Pour une description plus détaillée, je voudrais me référer aux photos.

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J'ai demandé au capitaine de l'Elettra ses tarifs et ils se sont avérés pas trop mal : 15 euros pour une croisière de 2 heures. Les clients reprennent maintenant après 2 ans de corona, a-t-il déclaré, mais il aimerait voir plus de clients étrangers. Et il n’est pas seul dans ce cas.

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Diamante : peintures murales et poivrons

Dans l'après-midi, place à nouveau à la culture contemporaine : les peintures murales de Diamante, connue depuis le début des années 80 sous le nom de « la Città dei Murales ». Il y a davantage de villages dans le sud de l'Italie avec des peintures murales - par exemple à Stigliano en Basilicate en Orgo solo en Sardaigne – mais à Diamante, ils ont commencé en 1981.

À l'époque, il y en avait 81, mais d'année en année, de plus en plus se sont ajoutés et depuis 2017, Diamante accueille le très fréquenté Festival OSA (Operazione Street Art) en août. Le total s’élève désormais à plus de 300.

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Le tout dans un mélange de styles fascinant et déroutant, y compris une noble mosaïque kitsch avec le « diamant Diamante », de sorte qu'une après-midi ne suffit certainement pas. Les images ci-jointes ne donnent donc qu'une très modeste impression de l'immense multitude et de la variation des peintures murales de Diamante.

La ville est également connue pour piment, le piment, à côté du Oignon de Tropea et le cèdre le troisième produit typique de l'agriculture et de la gastronomie locales.

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Dans la première quinzaine de septembre, Diamante se remplit de visiteurs nationaux et (de plus en plus) étrangers pendant la période Festival du Peperoncino qui a lieu ici depuis 1992. Malheureusement, nous sommes arrivés trop tard pour cela, mais les poivrons ne manquent certainement pas en Calabre, la seule région italienne où l'on peut vraiment manger des plats épicés. (Bien qu'ils n'y arrivent pas avec un rendang chaud.)

Les épiceries fines, les vendeurs ambulants et les magasins à la ferme en proposent et il n'est pas difficile d'en trouver un champ en dehors de la ville. diavoletti ou violet habanero trouver. Et le long du boulevard il y a un monument rouge vif pour, bien sûr, le pepperoncino de Diamante.

Bref, il y a pas mal de choses à faire en Calabre, même et surtout en dehors de la saison touristique.