Venise se vide

Le chiffre « 49.999 50.000 » pouvait être lu de façon inquiétante sur les affiches et banderoles que les habitants de la ville ont accrochées à Venise ces derniers mois. Et maintenant, le moment est venu. Cet été, la population de la ville est tombée en dessous de XNUMX XNUMX habitants, et on ne voit pas la fin. Le tourisme est devenu presque la seule source de revenus, de sorte que la ville de la lagune ressemble de plus en plus à sa copie de Las Vegas. Les quelques Vénitiens restants se demandent ce qui peut encore être fait pour sauver leur ville d'un exode total.

Au sommet de sa gloire au 15^e siècle, lorsque Venise était à la tête d'un empire commercial maritime, elle comptait encore plus de 200.000 16 habitants. Avec l’essor des routes maritimes intercontinentales au XNUMX^e siècle et la perte de son indépendance en 1795, l'économie vénitienne languissait et le commerce et l'industrie l'ignoraient de plus en plus. En 1977, il y avait encore 100.000 2002 personnes à Venise, en 64.000 il y en avait 50.000 XNUMX et aujourd'hui moins de XNUMX XNUMX.

Venise comme village

Selon les normes italiennes, Venise a été réduite à un village. Un village qui ne vit que par la grâce de son passé. Les activités de production se sont déplacées vers le continent, où la ville industrielle de Mestre - qui fait partie de la municipalité de Venise - avec près de 100.000 XNUMX habitants, a déjà largement dépassé l'ancienne ville mère en termes de population.

Le gouvernement régional, le tribunal, les musées, le théâtre et l'université Ca' Foscari, une petite université qui compte plus de 5.000 XNUMX étudiants, sont toujours situés dans la ville, mais à part cela, ce sont tous des hôtels, des B&B, des points de restauration et des gondoles. , guides et bibelots Knick.

Venise a été exposée à plusieurs menaces au cours des dernières décennies. Tout d'abord, celui de acqua alta: marée haute. Cela est devenu très clair le 4 novembre 1966, lorsqu'une onde de tempête a fait monter l'eau de la lagune à 194 cm au-dessus de la normale et a causé d'énormes dégâts aux monuments, aux trésors artistiques et aux habitations.

Corruption et navires de croisière

Après des années de discussions animées, de retards interminables et de nouvelles inondations, la construction de la barrière anti-tempête mobile MOSE a commencé en 2003. Quelques années plus tard, MOSE s'est révélé être l'objet d'une gigantesque affaire de corruption qui a même conduit en prison le gouverneur de la région de Vénétie, mais la barrière anti-tempête a finalement été mise en service en 2020. En conséquence, ce problème semble pour le moment résolu.

Cela vaut aussi (plus ou moins) pour les énormes bateaux de croisière, monstres de 300 mètres de long, 40 mètres de large et hauts comme un immeuble qui traversent le lagon. Jusqu'à cette année, ils traversaient Venise sur le Canale della Giudecca et s'amarraient devant la place Saint-Marc, mettant ainsi en danger la circulation, la gestion de l'eau et l'apparence de la ville.

En juillet dernier, un décret gouvernemental y a mis fin et désormais les plus gros bateaux sont débarqués de l'autre côté de la lagune et les passagers sont emmenés à Venise en bus ou en sloop. Mais cela n'a pas plu au conseiller vénitien au tourisme, qui préférerait de loin voir les bateaux géants continuer à amarrer à Venise pour livrer leurs chargements de passagers directement au centre.

Surtourisme

Cela nous amène immédiatement au troisième problème de Venise, celui du soi-disant « surtourisme », qu'Ilja Pfeijffer a si bien décrit dans son livre Grand Hôtel Europa. Tout le monde veut prendre un selfie devant la cathédrale Saint-Marc, sur le pont du Rialto ou en gondole. Le nombre de visiteurs a donc augmenté de façon exponentielle ces dernières années, pour atteindre 32 millions en 2019, dernière année pré-coronavirus. Cela représente près de 100.000 XNUMX personnes par jour, dont la plupart empruntent des itinéraires standards à travers le centre-ville, qui ressemble de plus en plus à un bazar surpeuplé de fausses verreries de Murano, de masques de carnaval en plastique et de pizzas chères et de qualité douteuse.

En outre, de plus en plus d’habitants transforment leur maison en chambres d’hôtes lucratives et s’installent eux-mêmes sur le continent. Un triste spectacle pour ceux qui connaissent encore Venise comme une ville avec une activité économique et sa propre vie de quartier. Comme l'écrivait récemment Riccardo Calimani, journaliste vénitien de 76 ans, dans La Stampa : « Nous, Vénitiens persistants, voyons avec tristesse de plus en plus de citoyens fuir une ville devenue prisonnière de son passé et victime du quotidien excursionnistes."

Habitabilité vs tourisme

Alors comment empêcher Venise de devenir un simple Disneyland touristique ? C’est le sujet d’un débat sans fin dans lequel deux participants s’affrontent brutalement. D'un côté, une Venise respectueuse de l'environnement, préoccupée par les conséquences du tourisme de masse et soutenue par divers groupes d'« amis de Venise » nationaux et étrangers qui préféreraient garder la ville telle qu'elle est. De l’autre, il y a ceux qui vivent du tourisme et pour qui le flux ne peut pas être assez important.

Un compromis ne semble guère possible, mais le maire Luigi Brugnaro, qui, comme une grande partie de son électorat, n'est pas opposé au tourisme de masse, est prêt à tenter l'expérience et a formulé quelques bonnes intentions. Par exemple, à partir de l'année prochaine, un « droit d'accès » de 3 à 10 euros par personne sera introduit pour les visiteurs qui ne passent pas la nuit dans la ville.

Un accord avec l'université vénitienne devrait conduire à un doublement du nombre d'étudiants. Et en élaborant des règles plus strictes pour la location temporaire, les B&B devraient à nouveau être autorisés à résider de manière permanente. Nous verrons ce qui en résultera.