Aart Heering
Die Reise eines Journalisten in die Basilicata mitten in der Pandemie, darüber musste ich eine Weile nachdenken. Als aber klar war, dass die Corona-Regelungen – Abstand, Masken, Sauberkeit und nur 8 Teilnehmer der Auslandspresse in Rom und Mailand – genau eingehalten würden, war die Entscheidung schnell gefallen. Auch, weil diese südliche Region bis vor kurzem fast covidfrei war und wir die normalerweise geschäftigen Attraktionen einer Stadt wie Matera für uns hatten.
Das ist jetzt um einiges schwieriger geworden: Am vorletzten Tag unseres Aufenthalts wurde für Cafés und Restaurants in ganz Italien eine Ausgangssperre (ab 18 Uhr geschlossen) eingeführt, sodass wir fast buchstäblich das letzte Abendmahl in Basilicata einnahmen. Aber der Besuch hat sich gelohnt und Basilicata auch.
Basilikata oder Lukanien?
Die dünn besiedelte Basilicata hat nur 560.000 Einwohner, bekannt als Lucani. Das liegt daran, dass der Name der Region ziemlich verwirrend ist. Der Begriff Basilicata wird seit dem 7e Jahrhundert und stammt aus Basilikos, der Titel der damaligen byzantinischen Gouverneure.
Darunter Faschismus man wollte nicht an dieses seltsame Herrschafts-Tabu erinnert werden und die Region wurde in Lucania umbenannt, ein noch älterer, griechischer Name, der vermutlich auf den einheimischen Stamm der Lucani zurückgeht. Nach dem Sturz des faschistischen Regimes wurde diese Entscheidung rückgängig gemacht und seitdem ist die Verwendung des Begriffs Lucania offiziell verboten und wir sprechen wieder von Basilicata.
Das Problem dabei ist, dass sein Adjektiv, BasilikaSie klingt so hässlich, dass sie niemand in den Mund nimmt. Daher nennen sich die Einwohner noch immer Lucani und der Kräuterlikör Amaro Lucano ist eines der bekanntesten Produkte der Region.
Matera, die Stadt der Höhlen
Die erste Station war gleich das Juwel der Region, Matera, die Stadt der tausend Höhlen. Die Altstadt mit ihren steilen und engen Gassen ist sogar uralt Calcare dorato (hellgoldener Kalkstein) gebaute Häuser und unzählige Höhlen und Felsgänge bieten sich für historische und märchenhafte Geschichten an, aber das war nicht immer der Fall. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde die Sassi (Steine) di Matera, der Name, unter dem das antike Zentrum bekannt ist, ein Beispiel für Erniedrigung, Hunger und Malaria, das als „nationale Schande“ galt.
Sie wurden deshalb in den 50er Jahren geräumt und die Bewohner in Neubauten umgezogen. Das antike Matera wurde zu einer Geisterstadt, bis die Regierung 1986 eine umfassende Restaurierung einleitete, die 1993 von der UNESCO aufgenommen wurde Sassi von Matera zum Weltkulturerbe erklärt.
Seitdem ist Matera als Touristenzentrum bekannt geworden, Europäische Kulturhauptstadt 2019 und eine Reihe von Filmen wie Mel Gibsons Gory Passion Christi (2004), die Neuverfilmung von Ben Hur (2016) und das letzte James Bond, Keine Zeit zu sterben, das schon längst hätte erscheinen sollen, auf das wir aber wegen Covid-19 bis nächstes Jahr warten müssen.
Die lange Geschichte von Matera
Matera ist seit mehr als 5.000 Jahren ununterbrochen bewohnt. Bereits in der Bronzezeit wurden in den steilen Hängen der Gravina, der tief unter der Stadt fließenden Schlucht des gleichnamigen Flusses, künstliche Höhlen gegraben und im Mittelalter haben Mönche und Einsiedler mehr als 50 Kirchen und Kapellen gehauen in die Felsen.
Eines der schönsten davon ist das Convicinio Sant'Antonio, ein Komplex aus vier chiese rupestre (Höhlenkirchen), die unter anderem den Heiligen Donatus und Sebastian gewidmet sind, denen beeindruckende Wandmalereien gewidmet sind. In späteren Jahren erhielten die Kirchen die eher profane Funktion von Weinkellern und auch die Press- und Vorratsräume sind gut erhalten.
Oft wird angenommen, dass die Mutterschaft lebten auch in den Höhlen, aber der Führer bestreitet dies entschieden und argumentiert, dass seine Mitbürger dies sicherlich nicht taten Höhlenbewohner (Höhlenbewohner), aber die alten Höhlen wurden hauptsächlich als Stallungen und Lagerräume genutzt.
Wie dem auch sei, auf dem steilen Abhang wurden auf nicht weniger als 18 übereinanderliegenden Ebenen Höhlen geschaffen, die von bescheidenen Wohnhäusern beherrscht werden, von denen viele inzwischen in Restaurants, B&Bs und Zentren für Musik, Malerei und andere kulturelle Aktivitäten umgewandelt wurden . Auf dem Platz vor dem 13eJahrhundert Kathedrale von Matera haben Sie einen wunderbaren Blick auf die Altstadt, die nachts umso spektakulärer wird, besonders in diesen wundersamen Zeiten, wenn die Straßen fast menschenleer und die Luft frischer denn je sind.
Wer sich ein Bild vom Leben in den Sassi vor der Sanierung machen möchte, besucht das Regionalmuseum im Palazzo Lanfranchi, mit dem riesigen Gemälde Lucania 1961 des Schriftstellers und Malers Carlo Levi, der als antifaschistisches Exil in der Gegend lebte.
Essen in Basilikata
Wie überall in Italien kann man auch in Basilicata gut essen, von einer Küche, die den Geist der Region atmet: ein bisschen bäuerlich, aber ehrlich und schmackhaft. So auch das Abendessen in einem Restaurant mit dem treffenden Namen L'Abbondanza Lucana (Die Fülle von Lucania).
Ich werde die Beschreibung auf nur die 4 Antipasti beschränken:
- Ricottina podolica mit Cachi-Creme, oder ein hemmungsloser Käse von einer einheimischen Longhorn-Rinderrasse, der Podolica, der wenig, aber sehr volle Milch gibt, mit einem Schuss Khaki-Creme.
- Crusco-Peperone, ein gebratener und getrockneter süßer Spitzparika, der hier auch zerkleinert auf den Nudeln verwendet wird.
- Patata-Püree mit Salsiccia-Pezzente: Kartoffelpüree mit Stücken der „Armwurst“, einer mit Fenchel angereicherten lokalen Spezialität.
- Und dann eine Torte ab Vergewaltigung und Alici, Kohlrabi und Sardellen. Also ein guter Anfang, besonders wenn die gesamte Mahlzeit mit einem ausgezeichneten lokalen roten Aglianico del Vulture überflutet wird.
Stigliano und Aliano
Die nächste Etappe war Stigliano, ein kleines Dorf für sich, bis vor kurzem hauptsächlich bekannt für die hochwertige Bronze, die gezogen und langsam getrocknet wurde. Pasta di Stigliano. Seit vier Jahren ist Stigliano im Sommer Schauplatz eines Festival dell'Arte Pubblica, bei dem Straßenmaler aus dem In- und Ausland eingeladen werden, an einer kahlen Wand zu arbeiten (und davon gibt es in Stigliano viele).
Unter ihnen sind große Namen wie Luis Gomez, bekannt als „Caravaggio der Straßenkunst“, und die venezolanische Porträtmalerin Leticia Mandragora. Die anfangs eher skeptischen Bürgerinnen und Bürger finden es nun schön und bieten gerne ihr Zuhause an. Insgesamt 10 Jahre soll das Experiment dauern, doch laut Initiator Pietro Micucci kommen schon jetzt immer mehr Interessenten. Verständlich, denn das Dorf ist tatsächlich auf dem besten Weg, ein großes Freilichtmuseum zu werden. Wenn Sie also in der Gegend sind … (Facebookseite).
Etwas weiter südlich erreichen wir Aliano, eine freundliche Stadt, die unter Italienern für das Museum bekannt ist, das Carlo Levi gewidmet ist, in dem Haus, in dem er sein Exil verbrachte. Aber mindestens genauso interessant ist die Landschaft hier, die von der geprägt ist Ödland, Sandsteinhügel, die allmählich erodieren und zerklüftete Formen, steile Hänge und faszinierende Farbkombinationen schaffen. Es erinnerte mich an die wilde Natur von Im Bann des Ringes (das Buch, nicht der Film) und ich habe definitiv vor, wieder hierher zu kommen, um einen flotten Spaziergang zu machen.
Trecchina
Sie können auch in Trecchina spazieren gehen, wo wir am nächsten Tag auf dem Weg nach Maratea an der tyrrhenischen Küste bis auf die andere Seite der Basilikata einen Zwischenstopp einlegten. Dieses Dorf mit den Ruinen einer lange zerstörten Burg und einigen interessanten Jugendstilhäusern liegt auf einer Höhe von über 500 Metern in einem wunderschönen Waldgebiet mit hauptsächlich Edelkastanien. Diese waren einst das Hauptnahrungsmittel der lokalen Bevölkerung und heute die örtliche Brotfabrik (die täglich frisches Brot bis nach Rom liefert) Panettone Kastanienmehl und wir bekamen zu Mittag Gnocchi mit Salsicce und Castagne.
Von Trecchina aus können Sie Ausflüge zum Fluss Laos im benachbarten Kalabrien unternehmen, um Rafting und Flusstrekking zu unternehmen und zum Monte Serra Pollino zu wandern, der über dem Dorf thront. Auf dem 1089 Meter hohen Gipfel entsteht seit letztem Jahr ein Eventpark mit spektakulären Attraktionen (www.parcodellestelletrecchina.it).
Besonders schön für die Kinder, aber auch wenn es einem nicht gefällt, lohnt es sich, in der Kühle des Golfo di Policastro die schöne Aussicht zu genießen und in einer hölzernen Berghütte zu Mittag zu essen, was einem echtes Alpenfeeling vermittelt weniger als 10 Kilometer Luftlinie vom Meer entfernt.
Ein schöner Spaziergang führt vom Zentrum von Trecchina nach Maratea an der Küste. Erwarten Sie übrigens keine klaren Anweisungen. Es gibt keine, also ist es besser, einen lokalen Führer mitzunehmen, so der lokale Führer, der DIY-Aktivitäten anscheinend als Brotaufzucht betrachtet. Kein Problem, denn die Route findest du auch auf der Seite www.wandelenbasilicata.nl.
Maratea, „die Perle des Tyrrhenischen Meeres“
Ganz im Westen der Basilikata, in einem winzigen Zwischenraum Kampanien en Kalabrien Eingebettet in einen Streifen gebirgiger Küste des Tyrrhenischen Meeres liegt Maratea. Die kleine Küstenstadt, bekannt als die perla del tirreno, ist seit Jahren ein bekannter Zufluchtsort für hauptsächlich italienische VIPs, auch dank seines weitläufigen Jachthafens.
Im Sommer ist es hier voll und das ist verständlich, denn der an die steilen Berghänge geklebte Küstenstreifen mit seinen vielen Buchten, Höhlen und Buchten ist ohne Zweifel spektakulär. Das gilt auch für die hoch kurvenreiche Küstenstraße zwischen Sapri (Kampanien) und Praia di Mare (Kalabrien), die ich vor Jahren mit großem Widerstand und großer Genugtuung mit dem Rad zurückgelegt habe.
In der Nebensaison ist es hier wie überall in Süditalien deutlich besser. Dann sind die Strände weniger überfüllt und das Zentrum wird wieder gemütlich und man sieht auch mehr Ausländer, die teilweise diesen Ort für eine original italienische Hochzeit wählen. Einige Hotels, wie das luxuriöse Pianeta Maratea (www.grandhotelpianetamaratea.it) darauf spezialisiert.
Maratea ist auch bekannt für die gigantische Christusstatue aus Beton auf dem Monte San Biagio oberhalb der Stadt. Er wurde dort Anfang der 60er Jahre im Auftrag eines lokalen Textilbarons (der später bankrott ging) als Variante des bekannten Christus von Rio de Janeiro aufgestellt.
Ich persönlich halte das für ein Beispiel für hässlichen Relikitsch, der bei unserem Besuch noch dadurch verstärkt wurde, dass der Retter nachts in ein rosa Licht getaucht wurde. Aber sagen Sie so etwas in Maratea nicht laut, denn die Gefahr eines spontanen Lynchmordes ist hoch. In Maratea, das nicht weniger als 44 Kirchen hat – nur 5.000 Einwohner! – kann man tatsächlich echte Kunst finden.
Wie im 18eJahrhundert Chiesa dell'Immacolata (Unbefleckte Empfängnis) mit ihrem wunderschönen Fußboden aus Amalfi-Majolika. Diese Kirche wurde auf den Fundamenten einer älteren Chiesa di San Pietro errichtet, deren Apsis heute noch zu sehen ist, mit einem schönen Fresko der Apostel im Stil Giottos.
Die Gedanken der Apostel schweifen automatisch zu unserem letzten Abendmahl, das wir kurz vor der Ausgangssperre hier essen durften. In der Küstenstadt Maratea ging es natürlich um Fisch, und Fisch, der da sein durfte:
- Vorspeise versiegelte moscardini (kleiner Tintenfisch), Garnelen und baccala (Kabeljau).
- Ravioli gefüllt mit Pistazien u Zackenbarsch(Sägebarsch, laut Van Dale).
- Safranrisotto mit rohen Garnelen und Lakritzpulver (wirklich: im nahegelegenen Kalabrien Lakritze: Süßholz angebaut).
- Garnelentatar; Marinierter Wolfsbarsch mit Edelkastanien.
- Und danach ein Schokoladenmousse.
- Der Wein war aglianico, wie fast immer in Basilicata, mit einer Überraschung, die keiner der Kommensalen zunächst einordnen konnte: a aglianico dekorticato, oder ohne die blaue Haut vergoren, was uns einen seltenen Weißwein zum Trinken gibt. Eine gelungene Variante, von der ich gerne mehr erfahren würde.
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