Aart Heering
Wenn Sie in Rom leben und mit einem Olivenhain außerhalb der Stadt befreundet sind, dann sind Sie gesegnet. Aufgrund des Mangels an Pflückern und der zu zahlenden Löhne werden Freunde und Bekannte schnell zur Erntehilfe eingeladen. Und das garantiert einen erfrischenden Tag unter freiem Himmel, mit festem Stand auf der Leiter, eitler Plauderei mit anderen Pflückern, einem Willkommens-Lunch in der Sonne und am Ende des Tages eine Dose frisches, selbst geerntetes Olivenöl genießen.
Die Zufriedenheit ist dieses Jahr besonders groß, denn die Pflückaktion ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen a Menschenmenge (Versammlung) ohne Mundschutz ist möglich: Abstand garantiert, frische Luft und keine Außenstehenden.
Am vergangenen Sonntag war die Zeit für einen Kollegen in La Sabina gekommen, jenem Gebiet nordöstlich von Rom, wo die ersten Römer junge Frauen entführten, um die demografische Entwicklung ihrer Stadt anzukurbeln. Nicht sehr subtil, und die Römer sind es immer noch nicht, aber effektiv: Rom wuchs schnell aus seinen Nähten und der Sabine Virgin Raub wurde zu einem beliebten Thema in Literatur und Malerei.
Rund 2.750 Jahre später bietet die Sabina immer noch eine liebliche Landschaft mit grünen Hügeln, rustikalen Serpentinenstraßen (auf denen man nach Sonnenuntergang fast blind fahren muss, aber davon abgesehen) und mittelalterlichen Siedlungen mit märchenhaften Namen wie Cantalupo, Monteleone, Casperia und Montesola.
Und natürlich überall Olivenbongerds, denn l'olio della sabina ist ein bekannter Name in Italien. Es ist eigentlich verwunderlich, dass diese Region in der Nähe von Rom (ca. 50 km) so wenig vom Tourismus entdeckt wurde, abgesehen von einer Handvoll Niederländer, die hier Immobilien zu Preisen erworben haben, die deutlich unter denen der Toskana oder des Piemonts liegen. Aber vielleicht sollte es dabei bleiben.
Das Pflücken selbst, bei angenehmer Herbstsonne und einer leicht fühlbaren Brise, folgte dem üblichen Szenario: Sicherheitsnetze auslegen, Leitern an den Baum stellen, mit einem Plastikrechen bewaffnet und dann nur noch Ast für Ast hieven. Wenn ein Baum fertig ist, rollen Sie die Netze ein und leeren Sie den Fang in die Kiste.
Bis so eine Kiste voll ist, dauert es eine ganze Weile, denn Oliven für das Öl – für die Liebhaber: in diesem Fall die Sorten Ölmühle, Leccino en Carbon-Cello – sind viel kleiner als die meisten Konsumoliven und haben, wenn alles gut geht, wenig gereift: klein, grün und hart, Sie erhalten nicht den höchsten Ertrag, aber die höchste Qualität, weich und rund im Geschmack und mit einem geringen Säuregehalt .
Das Mittagessen ist ländlich und reichlich, aber ohne Wein, da die Erfahrung zeigt, dass die Produktivität am Nachmittag gefährlich abnimmt. Und dann kommt das letzte Stück: die Reise zum Ölmühle, die Presse.
Es befindet sich im etwas weiter entfernten Montebuono, wo die Einheimischen ihr Öl pressen lassen. Jeder verfolgt den Prozess genau, um sicherzustellen, dass das Produkt zu 100 % aus den eigenen Oliven stammt, die natürlich auch die besten sind.
Die Mühlsteine von einst sind nun fortschrittlichen Geräten gewichen. Das kostet ein bisschen Romantik, aber es bleibt hochwertige Kaltpressung und es geht viel schneller, während die modernen Verarbeitungsverfahren – Reinigen, Mahlen, Pressen, Zentrifugieren – auch ihren Reiz haben.
Und dann ist da noch Öl! Nuovo-Öl, das heißt: leuchtend grün, weich und fruchtig mit dem kleinen Prickeln, das bald verfliegt, aber mit dem man jetzt, mit oder ohne Knoblauch oder Tomate, das Leckerste machen kann Bruschette aus dem Jahr machen kann. Ich möchte es nie mehr missen!
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