Eduard Hendriks
Es ist Mitte März, die Hälfte meines Besuchs in Neapel ist also schon vorbei. Die erste Schulwoche ist vorbei und die zweite Schulwoche hat gerade erst begonnen.
Italienisch zu sprechen ist schwierig. Unregelmäßige Verben, Singular oder Plural männlich, Singular oder Plural weiblich und dann die vielen Ausnahmen und Konjugationen … Puh. Man muss so lange nachdenken, bis man weiß, wie man etwas sagt, dass jedes spontane Gespräch vorerst zum Scheitern verurteilt ist. Italienisch lesen und verstehen wird immer besser, merke ich.
Es fühlt sich jeden Tag ein bisschen mehr an wie „Leben in Neapel“ statt „Urlaub in Neapel“. Ich versuche auch, so viel wie möglich das neapolitanische Leben zu leben, und das passt mir – für einen Niederländer – einigermaßen. So überquere ich jetzt furchtlos und gleichgültig den dichten Verkehr wie ein echter aus einer regionalen und ich gehe während der Unterrichtspause für a nach draußen wahr Café in der nächsten Bar.
Und Essen auf der Straße ist auch in Ordnung. Junge, was für eine riesige Auswahl an Pizzen, Foccacias, Paninis, gelato, Schokolade, neapolitanische Snacks, Kuchen, sizilianische Backwaren und Puffs (eine lokale Delikatesse). Sie können nicht ein paar Meter gehen, es sei denn, es gibt einen Verkaufsstand, eine Bude, eine Bar, ein Restaurant oder eine Pizzatheke.
Trotzdem bin ich immer noch oft überrascht. Sich aus dem Haus zu lassen, ist Unterhaltung genug in dieser Stadt, die wie der Eurostar von Rom nach Neapel rast. Die erste Zeile im Lonely Planet trifft sofort ins Schwarze:
Naples ist ein Double-Shot-Espresso. Gefangen im Schatten des dösenden Vulkans Vesuv, begegnet es jedem Tag mit fatalistischer Intensität.
Das Spiel zwischen den vielen (illegalen) Straßenhändlern – die versuchen, ihre gefälschten Pradas, Guccis und Vuittons zu verkaufen – und der Guardia di Finanza (die spezielle Polizeieinheit zur Verhinderung von Betrug). Als sie die grauen Fiat Bravos mit gelben Streifen entdecken, fauchen siela machina','la machina“, woraufhin die Ware schnell in einem Buggy verschwindet und der Händler ein Stück weitergeht. Die Bullen beobachten das Spiel hinter den Autofenstern. Manchmal bleiben sie für eine Weile stehen. Endlich fahren sie weiter. Und sobald die Küste klar ist, kehrt natürlich jeder an seinen gewohnten Platz zurück.
Viele Klischees über Italien beziehen sich tatsächlich auf Neapel. Laut, chaotisch, theatralisch. Die Neapolitaner wissen das sehr gut und sonnen sich in dieser Rolle. Über Handys werden lautstark Ehestreitigkeiten ausgefochten, Kassiererinnen hängen offen gelangweilt in ihren Kassen herum, aufdringliche Straßenhunde werden getreten, Ampeln, Straßenstriche oder Zebrastreifen gibt es nicht und Schilder sind überall außer dort, wo sie sein sollten.
Letzten Samstag wollte ich auf die Insel Procida vor der Küste von Neapel. Am Hafen angekommen erfuhr ich, dass die Fähren nicht mehr vom 'Molo Beverello' abfuhren, sondern von einem anderen Hafen. Ich habe ungefähr den ganzen Morgen gebraucht, um diesen zu finden, zumal es so unwahrscheinlich schien, dass man für die Überfahrt zu den Inseln an Schiffscontainern, Laderampen und Schranken vorbei manövrieren musste.
Am Nachmittag nahm ich trotzdem die Fähre. Procida ist eine überschaubare Insel von nur 4 Quadratkilometern und daher gut zu Fuß zu erkunden. Ein zusätzlicher Vorteil des begrenzten Umfangs ist, dass der Massentourismus hier noch nicht zugeschlagen hat. Der Blick auf den alten Fischerhafen vom höchsten Punkt von Procida ist grandios (gleichzeitig Kulisse für den Film Il Postino („The Postman“) von 1994 und in jüngerer Zeit für Der talentierte Mr. Ripley).
Die Häuser in ihrem typischen, arabisch anmutenden Baustil mit runden Formen sind in wunderschönen Blau-, Rosa- und Gelbtönen gehalten. Als ich durch den Hafen ging, fand ich mich zwischen Männern wieder, die jahrelang auf See waren. Einige waren mit ihren Netzen beschäftigt, andere verbrannten Trümmer und wieder andere sägten und malten.
Leider musste ich um 20.00 Uhr das letzte Boot zurück nach Neapel nehmen. Ich hätte gerne etwas mehr Zeit an diesem ruhigen, malerischen Ort verbracht. Ein willkommener Ruhepunkt in der chaotischen Hektik des Festlandes.
Am Sonntag habe ich mich von all den Erlebnissen der vergangenen Woche ausgeruht. Nachdem ich morgens in meinem „normalen“ Supermarkt ein paar Einkäufe erledigt hatte, machte ich es mir auf einer Terrasse mit einem leckeren Bier gemütlich und genoss faul die Nachmittagssonne.
Genießen Sie die Sonne auf der Piazza San Domenico Maggiore in der Altstadt von Neapel. Ich werde in Ordnung sein.
Abends habe ich mir den Film im Kino angesehen (5 Gehminuten von meinem Haus entfernt) La Siciliana Ribelle, über ein Mädchen, das nach der Ermordung ihres Vaters (auch Kopf) greift selbst zum Kriegsbeil und muss letztlich nicht alleine gegen die ankämpfen Cosa Nostrasondern auch für ihre eigene Familie.
De Sala piccola enthielt nur 25 – ausverkaufte – Plätze und erinnerte mich an The Movies auf dem Haarlemmerdijk in Amsterdam. Sozusagen zusammen eine Art Breitbildfernsehen schauen. Neben mir saß eine Familie mit zwei Mädchen im Alter von – ich schätze – etwa 6 und 7 Jahren. Was sie da abends um halb zehn bei einem ziemlich gewalttätigen Mafiafilm gemacht haben, ist mir schleierhaft. Aber dafür bin ich wohl nicht neapolitanisch genug.
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